¿QUÉ SIGNIFICAN LOS NÚMEROS QUE APARECEN EN UN HUEVO DE GALLINA?

Ahora que ya sabes que significan los códigos que aparecen en las hueveras (lo hemos visto en http://gallinaspicasuelos.blogspot.com.es/2014/03/la-union-europea-exige-una-correcta.html), vamos a ver qué significan los números que aparecen impresos en la cáscara del huevo. Es esa cáscara, aparte de la fecha de caducidad (a veces también la de puesta), aparece impreso un código con una combinación de números y letras:

Código en un huevo de gallina

El primer número indica la forma como se han criado las gallinas. Va del 0 al 3, indicándonos 4 formas diferentes de cría.

• El número 3 te dice que las gallinas han sido criadas en jaulas, encerradas las 24 horas del día como ya describí en la primera entrada de este blog, y criadas con agua y pienso. De esta forma ponen más huevos y, por el diseño de la jaula, estos no se ensucian. La normativa comunitaria ha mejorado un poco en 2012 las condiciones de hacinamiento de estas gallinas, pero aun así siguen siendo lamentables.
• El número 2 indica que las gallinas han sido criadas en suelo. En este caso, por lo menos tienen más espacio donde moverse y zonas de descanso, pero aún no saben lo que es ver la luz del día.
• El número 1 ya nos habla de gallinas camperas. Estas gallinas, además de estar en el suelo, pueden salir al exterior a ver el cielo y el campo. Últimamente han aparecido bastante a menudo huevos de este tipo en los supermercados.
• El número 0 es el asignado a los huevos de producción ecológica. Las gallinas de forma muy parecida a las camperas, pero su alimentación procede de la agricultura ecológica.

Lógicamente los huevos con los números 0 y 1 son bastante más caros que los que tienen los números 2 y 3, pero… ¿no merecen la pena?

A continuación aparecen dos letras que identifican el país. Las letras ES corresponden a España. Además del de España, los códigos de país que puedes encontrar son:

• Alemania: DE
• Austria: AT
• Bélgica: BE
• Dinamarca: DK
• Eslovaquia: SK
• Finladia: FI
• Francia: FR
• Grecia: GR
• Hungría: HU
• Irlanda: IR
• Italia: IT
• Luxemburgo: LU
• Países Bajos (Holanda): NL
• Polonia: PL
• Portugal: PT
• Reino Unido: UK
• Suecia: SE
• Suiza: CH

Los números siguientes identifican la granja productora. En cada país varía el número de caracteres.

En el caso de España:

• Los dos primeros identifican la provincia, y coinciden con los correspondientes al código postal. En concreto son: Alava (01), Albacete (02), Alicante (03), Almeria (04), Asturias (33), Avila (05), Badajoz (06), Baleares (07), Barcelona (08), Burgos (09), Caceres (10), Cadiz (11), Cantabria (39), Castellon (12), Ceuta (51), Ciudad Real (13), Córdoba (14), La Coruña (15), Cuenca (16), Gerona (17), Granada (18), Guadalajara (19), Guipuzcoa (20), Huelva (21), Huesca (22), Jaén (23), León (24), Lerida (25), Lugo (27), Madrid (28), Málaga (29), Melilla (52), Murcia (30), Navarra (31), Orense (32), Palencia (34), Las Palmas (35), Pontevedra (36), La Rioja (26), Salamanca (37), S.C.Tenerife (38), Segovia (40), Sevilla (41), Soria (42), Tarragona (43), Teruel (44), Toledo (45), Valencia (46), Valladolid (47), Vizcaya(48), Zamora (49), Zaragoza (50), Ceuta (51), Melilla (52).
• Los tres siguientes identifican el municipio donde está la granja, y también coinciden con los correspondientes al código postal de ese municipio.
• Los últimos (un máximo de siete) identifican la granja.
• Opcionalmente puede añadirse una letra más al final que identifica, dentro de cada granja, la manada de gallinas a la que pertenece el huevo.

Así que, ahora que ya sabemos más sobre estos códigos… ¿qué podemos saber del huevo que hemos puesto en la foto? Pues sí, podemos saber que lo ha puesto una gallina que la pobre estaba enjaulada (3), que procede de España (ES), en concreto de Zaragoza (50), de la localidad de Tosos (154), de una granja avícola con el número 83 y que la gallina pertenece a la manada E.

¿QUÉ SIGNIFICAN LOS CÓDIGOS QUE APARECEN EN LAS HUEVERAS?

La Unión Europea exige una correcta identificación de los huevos, que se realiza mediante una serie de códigos que aparecen, tanto en la caja que los envasa (huevera) como impresos en la cáscara del huevo en sí.

CÓDIGOS DE LA HUEVERA:

En primer lugar, tengo que comentar que existen dos categorías de huevos, que son la A y la B.

Los huevos de categoría A (llamados también “huevos frescos”) son los únicos que se consideran aptos para el consumo humano y se les exige:

• Que tengan la cáscara limpia, pero no hayan sido lavados.
• Que no hayan sido conservados en frío; la conservación en frío si se permite en transportes de menos de 24 horas y en los locales de venta, aunque estos últimos no suelen utilizarla.
• Que la clara sea gelatinosa y no tenga materias extrañas.
• Que la yema esté en su posición correcta, sea visible al trasluz y no se separe del centro al someter el huevo a movimientos de rotación.
• Que la capa de aire dentro del huevo tenga una altura fija de no más de 6 milímetros (en los huevos “extra” este límite máximo se fija en 4 milímetros).

Los huevos de categoría B son el resto y, al no poder usarse para consumo humano directo, se destinan a otros fines, como los productos industriales derivados del huevo u otros usos no alimentarios.

El huevo también aparece clasificado según su “talla”, que guarda relación con su peso; así existen huevos:

• XL: Súper grandes, de 73 gramos de peso o más.
• L: Grandes, que pesan entre 63 y 73 gramos.
• M: Medianos, cuyo peso ve de 53 a 63 gramos.
• S: Pequeños, con un peso inferior a 53 gramos.

Como curiosidad, en los recetarios de cocina, cuando se hace referencia a un número determinado de huevos, se suele partir de que éstos pesan una media de 65 gramos, es decir, se hace referencia a huevos de clase L, por ser éstos los más consumidos.
Ahora, si quieres saber también qué significan los números que aparecen impresos en la cáscara del huevo, puedes verlo en http://www.gallinaspicasuelos.blogspot.com.es/2014/03/que-significan-los-numeros-que-aparecen.html

HUEVOS DE GALLINA: ¿COMO PREVENIR LA SALMONELOSIS?

Como ya sabemos por anteriores entadas, el huevo está protegido por una coraza exterior que es la cáscara, pero si la cáscara al completo o su cutícula se deterioran o se rompen, los microorganismos tienen más facilidad para entrar al interior del mismo.

El huevo es muy nutritivo para el ser humano, pero también lo es para las bacterias. Por su parte la clara tiene efectos antimicrobianos por su pH alcalino (de 7,6 a 8,5 en los huevos más frescos, pudiendo llegar a 9,7 en huevos viejos), que elimina ciertas bacterias y por contar con determinadas proteínas, como la lisozima (que disuelve la cápsula que envuelve a muchas bacterias) o la Conalbúmina (que capta el hierro necesario para que las bacterias crezcan).

A pesar de todo hay bacterias que sobreviven; de ellas la más conocida, por ser la más peligrosa, es la salmonella. Realmente, dentro del grupo “salmonella” existen unas 2000 bacterias, pero el que más habitualmente se presenta en la salmonelosis es la salmonella enteridis. Esta bacteria puede estar presente en los ovarios de la gallina, así como en su cloaca, en los restos de heces, en las manos de quien manipula los alimentos o, incluso, en el aire. Aunque la salmonella puede infectar otros alimentos, siente “predilección” por el huevo, pues éste es un medio muy apropiado para su desarrollo.

Salmonella enteridis

Nuestros sentidos no pueden detectar un huevo infectado con salmonella, porque esta infección no modifica el olor del huevo ni su color o su sabor.

La temperatura óptima para el crecimiento de estas bacterias es de unos 38ºC; por otra parte son bastante sensibles a las temperaturas, pues no son capaces de crecer a temperaturas inferiores a 5ºC y se destruyen en 30 minutos si elevamos la temperatura a 65ºC.

Por todo ello es importante tener en cuenta lo siguiente:

• Los huevos rotos pueden contaminarse de salmonella mucho más fácilmente que los que se conservan enteros.
• El aceite de freír los huevos tiene una temperatura de 120 a 180ºC, por lo que los huevos fritos no tiene problemas de salmonelosis.
• El agua hierve a 100ºC, pero la clara solidifica a 62ºC y la yema a 68ºC, por lo que los huevos cocidos tampoco van a tener problema de salmonelosis, pero sí lo pueden tener los huevos “pasados por agua” (cocidos, pero con la yema blanda) por no haber alcanzado la temperatura necesaria durante el tiempo suficiente.
• Los huevos crudos o los alimentos elaborados con huevo crudo (mayonesas u otras salsas caseras) son los que tienen un riesgo más alto, por no haber sido sometidos a ningún tratamiento que destruya la bacteria.
• En verano existe más riesgo de infectarse por estas bacterias, ya que la temperatura ambiente puede acercarse o superar los 38ºC, mientras que en invierno el riesgo disminuye. Lógicamente, en determinados países de inviernos cálidos, esta diferencia puede desaparecer.
• Es bueno conservar en lugar fresco (nevera) los alimentos elaborados con huevo que no vayan a consumirse.

Por otra parte, cuanto más tiempo pase desde la puesta más crece el riesgo de que la salmonella se haya desarrollado, por lo que los huevos frescos tienen menos probabilidad de infectarnos; en cualquier caso el riesgo no desaparece por utilizar huevos frescos.

Lógicamente, si los huevos tienen un control veterinario previo, el riesgo de contaminación por Salmonella procedente de los ovarios se reduce mucho, pero sigue presente la contaminación por el resto de focos. En cualquier caso, los huevos de nuestras gallinas raramente van a tener ese control, por lo que es necesario cocinarlos.

A modo de resumen, utiliza huevos frescos y cocínalos bien; sólo así eliminarás el riesgo de infección por la salmonella.

¿COMO LIMPIAR LOS HUEVOS DE GALLINA?

Los huevos proceden de la cloaca de las gallinas y éstas se “sientan” encima de ellos cuando están poniendo (especialmente si en el mismo nido ponen varias gallinas), por ello es muy fácil que los huevos tengan restos de heces. Por otra parte, las heces pueden, como ya mencionamos en otra entrada, ser fuente de contaminación bacteriana, por lo que puede ser bueno eliminarlas. Por otra parte le legislación de muchos países prohíbe comercializar huevos con restos de heces. Por ambos motivos, legalidad e higiene (esta segunda más importante si los huevos son para consumirlos en casa) es bueno disponer de huevos con la cáscara limpia.

Por otra parte, recordemos que la cáscara es una barrera protectora del huevo frente a la contaminación externa, por lo que cualquier intento de disponer de un huevo limpio deberá de respetar la integridad de dicha cáscara.

En primer lugar, la mejor forma de mantener los huevos limpios consiste en impedir que de manchen; para ello es muy bueno contra con nidos en los que los huevos rueden hacia un depósito que les deje fuera del alcance de las gallinas, lo que hace más difícil que defequen sobre ellos (además dificulta que se los coman). Si no tienes este tipo de nidos es bueno recoger los huevos lo más rápidamente posible.

Si a pesar de todo el huevo tiene suciedad puedes limpiarlo con un papel suave (papel higiénico o el del rollo de cocina) o con un trapo suave y seco (de algodón,…).

Otra opción es lavar huevos, pero si los lavas eliminas la cutícula y el huevo queda más desprotegido, por eso es menos recomendable; de hecho la unión Europea prohíbe la comercialización de huevos lavados.

Algunos huevos comerciales sufren un proceso de limpieza que consiste en lo siguiente:

1. Limpiarlos en seco con un cepillo o papel de lija.
2. Lavarlos con un agente detergente.
3. Nebulizarlos con cloro.
4. Recubrirlos con parafina.

Como verás la primera fase destruye la cutícula, por eso la segunda aplica detergente denso (sin diluir en agua, o poco diluido), la tercera esteriliza la capa exterior del huevo y la cuarta recupera artificialmente la cutícula. En cualquier caso es un proceso que raramente podremos realizar, al no disponer de medios para nebulizar con cloro.

A nivel particular, para lavar los huevos puedes hacer un proceso similar adaptado a tus posibilidades, como puede ser el siguiente:

1. Lava el huevo: para ello utiliza agua potable (mejor con bajo contenido en hierro) a 42ºC o más, a la que habrás añadido un detergente alcalino.
2. Desinféctalo: puedes hacerlo con agua fresca a la que hayas añadido cloro. Puedes obtener el cloro del que se vende para el agua de las piscinas o, simplemente, de muchas lejías comerciales (mira previamente su composición).
3. Restaura la cutícula: aplicándole exteriormente una capa de aceite de parafina. Puedes extenderlo con un trapito, pero recuerda cubrir toda la superficie.

Además de limpiar los huevos, puedes pasteurizarlos. Para ello calienta agua a 100ºC, sumerge en ella el huevo durante 5 segundos y enfríalo rápido. Este calor destruye las bacterias y hace que se coagulen ciertas proteínas y formen una membrana impermeable debajo de la cáscara, impidiendo que se evapore el agua interior del huevo y reduciendo el riesgo de contaminación por bacterias.

¿CUALES SON LAS PARTES DE UN HUEVO DE GALLINA?

Lo primero que vemos al observar un huevo de gallina es su parte exterior: La cáscara. Realmente esta cáscara está compuesta por tres capas: la cutícula, que es la parte externa y consiste en una fina capa de proteínas (queratina); la capa esponjosa, formada principalmente por calcio, y la capa mamilar, que es la más interna de todas. La cáscara es semipermeable, es decir, que permite a ciertos líquidos y gases atravesarla; la función de la cutícula es hacerla algo menos permeable, protegiendo al resto del huevo. Como ya hablamos al tratar sobre la alimentación de las gallinas, si no disponen de los minerales necesarios pueden poner huevos con la cáscara excesivamente blanda, en cuyo caso se les deberá dar un aporte de minerales (especialmente de carbonato cálcico).

Continuando hacia el interior del huevo encontramos la membrana testácea, que separa la cáscara del resto del huevo y es de color blanco.

Seguidamente llegaremos a la clara, que es viscosa y transparente, representa aproximadamente el 60% del peso del huevo y está compuesta por un 90% de agua y un 10% de proteínas de alto valor biológico (ovoalbúmina, ovoglobulina, gonalbúmina,…).

El núcleo central del huevo lo constituye la yema, que es la parte más alimenticia del huevo y está rodeada por una membrana denominada membrana vitelina. La yema constituye aproximadamente el 30% del huevo y está constituida por un 45% de agua, un 30% de grasas y un 15% de proteínas, además de sales minerales (calcio, fósforo y hierro) y vitaminas (A, B1, B2, D y E). El color de la yema depende de la alimentación de las gallinas; Por ejemplo, si toman maíz será más amarilla, si toman zanahorias o peladuras de melocotón rojo será más rojiza y si toman bellotas será más verde.

Para sujetar la yema en el centro del huevo está la chalaza, que forma dos cordones blanquecinos en ambos lados de la yema.

En la punta menos aguda del huevo, en contacto con la cara interna de la cáscara, está la cámara de aire. Cuando se almacenan los huevos, deben colocarse con la punta más aguda hacia abajo, para evitar dañar la cámara de aire y conseguir así que el huevo dure más tiempo (hay que pensar que muchas de las partes del huevo tienen elementos antibacterianos, pero la cámara de aire no).

CÓMO ELIMINAR LOS ROEDORES DE TU GALLINERO (II).

Si, tras hacer lo que hemos comentado en la entrada anterior, no has conseguido evitar que entren los roedores a tu gallinero, ya sólo te queda la segunda opción: intentar eliminarlos.

No te recomiendo que utilices para ello veneno, pues tus gallinas pueden comérselo y no dudes que morirán. También pueden picar algún roedor envenenado con consecuencias fatales.

No lo dudes, si tus gallinas encuentran el cadáver de un roedor lo picarán para comérselo por ello, si hay alguno, retíralo inmediatamente. Por ese mismo motivo, y también para evitar dañar a tus gallinas, no existe ningún problema en que utilices cepos, pero colócalos de tal modo que los roedores puedan acceder a él y las gallinas no (mételo en una especie de casetita o coloca maderas tapándolo con hueco suficiente para la entrada de los roedores, o sitúalo en un lugar que quede suficientemente elevado).

Otra opción nada despreciable consiste en utilizar un gato. Consigue un gato pequeño (preferentemente gata, pues te resultará más casera) y críalo en el gallinero para que gato y gallinas se acostumbren a convivir.

Existen ciertas razas de gallos “de pelea” que se han ganado fama como eliminadores de roedores. Este es el caso del Shamo o del Combatiente Malayo. Si pensabas tener gallo en tu gallinero, pueden ser una opción.

He oído decir que otros animales como los pavos, las cobayas, los erizos o los galápagos son también eficaces para eliminar a los roedores, pero en este caso no puedo certificarlo porque no tengo experiencia personal al respecto ni lo he encontrado en ningún libro, por lo que agradecería las posibles aportaciones al respecto por parte de los lectores del blog.

CÓMO ELIMINAR LOS ROEDORES DE TU GALLINERO (I).

La presencia de roedores en los gallineros es algo poco deseable, especialmente si se trata de ratas, porque:

• Resulta antihigiénico para nosotros, especialmente si pensamos que pueden tocar alimentos que vamos a consumir, como los huevos.
• Pueden transmitir enfermedades a nuestras gallinas.
• Resulta peligroso para las personas y para los animales porque pueden ser agredidos por algunos de estos animales.
• Consumen los alimentos de nuestras gallinas.
• Dejan heces en los comederos; estas heces serán luego consumidas por nuestras gallinas con el consiguiente peligro para su salud e, indirectamente, para la nuestra.

Por ello debemos luchar contra su presencia de forma eficaz.

La forma más eficaz de luchar contra los roedores en nuestro gallinero consiste en evitar que entren al mismo. Sólo cuando ya han entrado deberemos pensar en eliminarlos.

Inicialmente vamos a hablar de cómo evitar que entren.

Es importante intentar evitar la entrada

de roedores en nuestro gallinero

Lo primero que debo decirte es que la comida de tus gallinas es el alimento más deseado por los roedores, que incluso despreciarán otros tradicionales como el queso o el chorizo para “atacar” el pienso. Intenta en todo momento que este pienso no esté accesible para los roedores almacenándolo en contenedores opacos y estancos de plástico duro o, en los casos más graves, de metal que no cree óxidos (cincado o galvanizado). Procura que no haya pienso de gallinas por el suelo del gallinero; para ello recoge el que se te caiga al rellenar los comederos y limpia diariamente, al anochecer, el que puedan haber tirado tus gallinas.

Los gallineros construidos directamente sobre el suelo de tierra facilitan enormemente la entrada de roedores. En principio estos animalitos excavaran galerías desde el exterior hasta el interior del gallinero y no podremos hacer casi nada contra ellos. Conozco un caso de una persona que tenía este problema; construyó un gallinero con unas estacas grandes clavadas en el suelo a modo de columnas a las que sujetó el tejado y clavó maderas para hacer las paredes; inicialmente los roedores le entraron a través del suelo excavando galerías, por lo que esta persona decidió hormigonar el suelo, incluso en parte del perímetro exterior (aunque las estacas seguían atravesando el hormigón), pero estos animales siguieron excavando galerías y royeron una de las estacas para acceder al interior. Si tu gallinero es de este tipo, lo mejor que puedes hacer es levantarlo, echar una placa de hormigón generosa que abarque un poco más que el gallinero y volverlo a colocar sobre esta placa.

Procura en todo momento que no haya agujeros en las paredes de tu gallinero que comuniquen el exterior y el interior. Revísalo diariamente y tapa los que puedan haber aparecido. Si tu gallinero es de madera, ésta puede ser agujereada por los roedores; tapa con madera gruesa los agujeros que puedas encontrar; si tu problema persiste, quizá sería buena idea embaldosar la madera en ciertos lugares o colocarle chapas metálicas que impidan al roedor hacer agujeros. Si, por el contrario, tu gallinero es de ladrillo o de bloques de hormigón, es más difícil que los roedores lo agujereen, pero es fácil que existan ciertos pequeños defectos de construcción (“agujeritos”) que les permitan entrar; si detectas estos agujeros, tápalos con cemento. Nunca utilices espuma de poliuretano para tapar agujeros o grietas, porque los roedores tardan muy poco en comerla.

Tapa con rejilla o malla metálica todos los huecos de ventilación que tenga el gallinero, incluidas las posibles ventanas. Una malla con celdillas de 1 cm² ya parece suficiente para evitar la entrada de roedores (quizá pueda entrar alguno muy pequeño pero yo la utilizo y no me ha entrado ninguno).

Los ratones caminan perfectamente por una pared de material rugoso como la piedra, la madera o el hormigón (incluso se paran a la mitad), por lo que no importa que esos agujeros o huecos que hemos mencionado estén a cierta altura. Tápalos igualmente.

Por último, revisa periódicamente tu gallinero con una linterna por la noche, que es cuando estos animalitos irán de banquete por la zona. Si no ves ninguno es buena señal. Si ves alguno, intenta asustarlo para ver por dónde huye, pues suele ser el mismo sitio que ha utilizado para entrar; al día siguiente tapónalo. Al revisar el gallinero presta atención a la parte superior de vigas y viguetas (si es accesible). Si hay algún roedor escondido allí, se suele poder ver asomar por un lado el hocico o la cola.

Con estos consejos sencillos yo he conseguido erradicar los roedores de mi gallinero.

Pero si tú no lo has conseguido, tendrás que atacarlos por otros métodos, como veremos en http://gallinaspicasuelos.blogspot.com.es/2012/02/como-eliminar-los-roedores-de-tu_07.html

CÓMO ALMACENAR LA COMIDA DE TUS GALLINAS.

Como hemos mencionado anteriormente, la comida de tus gallinas va a contener determinados alimentos, como maíz, trigo, cebada, avena, arroz, soja o su salvado, que les encantan a tus gallinas, pero también hay otros animales que se sienten felices con esos alimentos: los roedores.

Yo quizá soy un poco maniático de la lucha contra los roedores cerca de mis gallinas, pero es que he visto merodeando alrededor de ciertos gallineros, no sólo ratones, sino también ratas de cierta consideración, y creo que esto no debe ser aceptable. La presencia de roedores no sólo puede poner en peligro la salud de tus gallinas, sino también la de tu propia familia, por lo que se debe luchar contra ellos. Como yo no puedo recurrir a venenos que podrían dañar a mis propias gallinas, debo buscar otra forma, y la más fácil es impedir el acceso de roedores a mi gallinero y al alimento de mis gallinas.

Si compras pienso comercial para tus gallinas, éste te vendrá en un saco de papel grueso o de material plástico con 20 o 25 kg de pienso en su interior. Parte de este pienso va a acabar inmediatamente en el comedero de tu gallinero, pero el resto va a ser almacenado. Si dejas el pienso en el interior de este saco, pronto te encontrarás que algún roedor ha agujereado el saco (a los roedores también les encanta el papel, el cartón y los plásticos blandos) y ahora está dando cuenta de lo que hay dentro.

Para evitarlo debes buscar un contenedor rígido donde almacenar el pienso que, además, sea hermético y opaco. Un bidón metálico no es buena idea, porque el metal puede acabar produciendo óxidos que pueden afectar a la comida de tus gallinas, por eso te recomiendo que sea de plástico duro o material similar. En el mercado se pueden encontrar contenedores de plástico herméticos muy variados pero yo, personalmente, he recurrido a una solución fácil y barata: los botes de pintura.

Existen botes de pintura de plástico de 25 kg que reúnen las características que hemos dicho: son de plástico, herméticos y opacos. Si tienes acceso a alguno de ellos, bien porque has pintado tu casa, o bien porque tienes algún amigo pintor, límpialo bien por dentro, déjalo secar bien y puedes utilizarlo para guardar el pienso.

Lógicamente hay recipientes similares para otros usos que también te pueden servir eficazmente. Yo he visto grandes botes de plástico que se venden con comida para perros o con otras cosas y que pueden servir para guardar el pienso.

Deben ser siempre herméticos para que no salga al exterior el olor del pienso, que atraería a los roedores, pero... ¿por qué opacos? Quizá sea una manía, pero creo que también es mejor que, desde fuera, cualquier animal no pueda ver lo que hay dentro.

LA ALIMENTACIÓN DE TUS GALLINAS.

Tus gallinas, para poder crecer sanas y producir más huevos, necesitan que la comida les aporte proteínas, vitaminas, minerales, grasas e hidratos de carbono.

Las grasas e hidratos de carbono son los que aportan energía a los animales, permitiendo que su organismo funcione correctamente y que produzcan adecuadamente.

Las proteínas favorecen el crecimiento adecuado de los músculos.

Los minerales son necesarios para que los huesos crezcan adecuadamente y sean suficientemente duros y también para que la cáscara de los huevos sea consistente.

Si tus gallinas viven libres, picarán hierbas del campo y comerán ciertos animalitos. También picarán piedrecillas o arena de piedra que puedan encontrar (que en la mayor parte de los casos son carbonato cálcico). Esto les supondrá un aporte de proteínas, vitaminas y minerales. Si, además, tú les das de comer maíz, les estarás aportando hidratos de carbono y grasas (que en el campo encontraban en menor cantidad) y te producirán unos huevos amarillos de un sabor estupendo. Pero aquí estas dependiendo en cierto modo del azar, es decir, de lo que coman tus gallina “por ahí”. Si quieres asegurarte de que tus gallinas tienen una alimentación equilibrada, tienes dos opciones: comprar piensos que se encuentran en el mercado o fabricar tú esos piensos de forma casera.

En el mercado existen piensos equilibrados
y naturales para tus gallinas.

Los alimentos más habituales que proporcionan grasas e hidratos de carbono a tus gallinas son:

• El maíz.
• El trigo.
• La cebada.
• La avena.
• El arroz.

Los que proporcionan proteínas son:

• La soja (puedes usar salvado de soja).
• Las harinas de pescado, carne y huesos.

Para que en su alimentación no falten vitaminas y minerales, puedes recurrir a lo siguiente:

• Forraje (hierba), que les aporta vitaminas y minerales.
• Cáscaras de huevo secas y molidas.
• Sal común (que aporta cloro y sodio).

Todos estos elementos los puedes mezclar en la cantidad que desees, excepto la avena, que no debe sobrepasar el 15% (porque tiene mucha fibra), las harinas de pescado, carne y huesos, que no deben suponer más del 10% (porque pueden provocar problemas digestivos) y la sal, que aparecerá en un 0,5%, como mucho.

Recuerda siempre que los alimentos en grano deben ir triturados, sobre todo si tus gallinas no disponen de piedrecillas almacenadas en la molleja. No se recomienda molerlos demasiado fino porque algunos de ellos (como el trigo) pueden dañar el pico de las aves.

A las gallinas también les puedes dar prácticamente todas las sobras de tu comida pues de los restos vegetales obtendrán vitaminas y minerales y de las sobras animales obtendrán proteínas.

Así pues, un ejemplo de mezcla de componentes eficaz para alimentar a tus gallinas es la siguiente (para formar 10 Kg de pienso):

• 5 Kg de maíz cascado (triturado).
• 3 Kg de salvado (o de harina) de trigo.
• 2 Kg de salvado de Soja.
• ¼ de Kg de cáscara de huevo molida.
• 60 g de sal.

Recuerda que a todo esto le puedes añadir forraje y sobras de tu comida a voluntad, pero no te recomiendo que lo hagas al hacer la mezcla, sino que se lo des aparte, porque los restos de comida se pueden pudrir si tus gallinas tardan en consumirlos.
También te recuerdo que las aves siempre deben disponer de agua limpia y fresca, pues les resulta necesaria para digerir correctamente los alimentos.
Postdata: En algunos países iberoamericanos al salvado le llaman "afrecho" y a la soja "soya"; por lo tanto el salvado de soja sería "afrecho de soya".

LA DIGESTIÓN DE TUS GALLINAS.

El alimento consumido por tus gallinas entra por el pico y, con la ayuda de la lengua, baja a través del esófago hasta el buche, donde se humedece y se ablanda. Del buche pasa al estómago (proventrículo), lugar en el que se inicia la digestión, añadiéndole el ácido y las enzimas digestivas. Seguidamente llega a la molleja, donde es triturado. A continuación el bolo alimenticio continúa hasta el intestino delgado; allí se termina de digerir y se absorben los nutrientes que pasan a la sangre y se distribuyen por el organismo. Del intestino delgado llega al grueso, sonde se absorbe el agua, eliminándose el sobrante a través de la cloaca como excremento.

Tu gallina no tiene dientes en el pico, por lo que no es capaz de masticar el grano que, como ya se ha dicho, será triturado en la molleja. Si tu gallina está libre, en su picoteo por el campo comerá piedrecillas que almacenará en la molleja para utilizarlas como “molino” con el que triturará el grano. Las gallinas que no están libres o que en su espacio de paseo no disponen de este tipo de piedras no pueden triturar el grano, por lo que deberá de suministrárseles la comida ya triturada (cascada); esto también ocurre a veces en gallinas que han nacido y vivido sus primeros meses en hacinamiento y que, aunque dispongan de gravilla, no saben utilizarla.
En ocasiones, a última hora del día, podrás notar que tu gallina tiene un bulto en la parte delantera del pecho. No te preocupes, no se trata de ninguna enfermedad, es el buche que está lleno por toda la comida consumida; ya verás cómo a la mañana siguiente está todo normal. Y es que el proceso que he descrito anteriormente no es tan rápido como parece.

CÓMO TRATAR A TU GALLINA.

Ya has comprado tus gallinas, las tienes en tu gallinero desde hace unos días, has decidido soltarlas para ver qué pasa y quieres volver a recogerlas. Ahora es cuando descubres que puede ser difícil coger a tus gallinas, sobre todo si son muy nerviosas (como las derivadas de la Leghorn).

Lo primero que te recomiendo es que no hagas movimientos bruscos para intentar atraparlas, ya que esto les pondrá más nerviosas y te resultará más difícil lograr tu objetivo. Si ya lo has hecho y ya están nerviosas, olvídate de ellas durante un tiempo y déjales relajarse de nuevo.

A continuación dales tú directamente algo de comer, echándolo al suelo (les gusta mucho el pan, las galletas y el arroz cocinado). Es bueno que, al echarles de comer, digas algo que se repita siempre igual (en los pueblos suelen decir “pitas, pitas,…” pero realmente da igual lo que digas); con el tiempo lo agradecerás, porque así tus gallinas acudirán a toda velocidad cuando te oigan decir eso.

Cuando ya lleven un poco de tiempo comiendo lo que les echas al suelo, ponte algo de comida en la mano, para que se acerquen a comer de ella (si te tranquiliza más, usa un guante de jardinero, pero no te preocupes porque tus gallinas tienen una gran precisión cogiendo la comida y no te van a picar la mano). Deja que coman de tu mano hasta que se sientan seguras.

Deja que tus gallinas coman de tu mano y, si te

da miedo, usa un guante

Una vez que ya comen de tu mano es cuando puedes intentar cogerlas. Hazlo siempre con movimientos suaves y, si se te escapa, no te preocupes e intenta que siga comiendo de tu mano.

Para cogerlas levántalas sujétalas por los lados, de tal modo que cubras las alas con tus manos y que sus muslos queden entre tus dedos anular y meñique. Una vez hecho esto, apoya la gallina en tu cuerpo (implica soltar la mano que quedaría pegada al mismo). Al principio puede que esté un poco nerviosa pero espera un poco y se relajará (si es necesario, acaríciala y háblale suavemente). No recurras a cosas que les hagan sentirse incómodas, como cogerlas por las patas, salvo en casos excepcionales cuando no puedas hacer otra cosa (un gallo que te agrede,…).

Si tus gallinas son muy nerviosas, este proceso puede ser largo por lo que, los primeros días, puede no quedarte otra opción que rodearlas entre varias personas.
Estos consejos te servirán para coger a tus gallinas la primera vez pero, si continuas dándoles de comer en la mano, cogiéndolas y tratándolas con cariño, tus gallinas se convertirán en la más fiel de tus mascotas, estarán a tu alrededor cada vez que te vean, te seguirán e incluso se te subirán encima cuando estés sentado cerca de ellas.

COMPRAR UNA GALLINA (V): ¿CÓMO LA TRANSPORTO?.

Ya he decidido cuál era mi gallina y la he comprado, pero… ¿cómo me la llevo? Mi vendedor quiere meterla en una caja ¿es correcto? Vamos a intentar responder a estas preguntas.

En primer lugar, sí que puedo meter mis gallinas en una caja, pero deberá tratarse de una caja suficientemente ventilada. Para ello hazle a tu caja unos agujeros que permitan que corra el aire. Para desplazamientos cortos (1/2 hora) puedes llenar tu caja de gallinas (sin que estén apretadas, claramente) pero si son más largos no pongas más de 2 gallinas por caja.

También puedes transportar tus gallinas en una jaula pero recuerda que pueden defecar durante el trayecto, así que pon algo debajo de la jaula para proteger la tapicería de tu coche.

A mi modo de ver, el lugar ideal para esta operación es el transportín de tu perro o de tu gato (si lo tienes). Es suficientemente amplio como para transportar a 2 o 3 gallinas, está bien ventilado, no deja caer las heces fuera de él y, además, tiene asas para cogerlo.

El transportín de tu perro o gato también

sirve para tus gallinas

COMPRAR UNA GALLINA (IV): ¿QUÉ GALLINA COMPRO?

A la hora de comprar una gallina, lo primero que debes pensar es qué es exactamente lo que quieres de ella, es decir, si quieres que ponga huevos para comerlos o si quieres criar pollitos.

Si lo que deseas es simplemente que ponga muchos huevos, existen gallinas híbridas (mezcla de varias razas) que ponen un número relativamente elevado. Entre ellas destacaremos las gallinas híbridas derivadas de la Rhode Island Red y la White Star.

Derivadas de la Rhode Island Red: Son las típicas gallinas rojas que se pueden ver muy habitualmente en gallineros y lugares de venta de gallinas. Es una gallina de un tamaño medio y resulta muy buena ponedora (unos 250 huevos rojos por año). Además es dócil y le gusta estar con las personas.

White Star: Es una gallina blanca, derivada de la Leghorn, que también es muy común. Su tamaño es inferior a la anterior (por lo tanto también consume menos alimento) y pone una cantidad de huevos similar (en este caso son blancos). Por otra parte es más nerviosa y se acostumbra más difícilmente al trato con personas, pero puede su forma de corretear puede ser divertida, especialmente para los niños.

Gallinas derivadas de la Rhode Island (las marrones)

y gallinas White Star (las blancas)

Pero estas gallinas no son buenas madres, ya que les cuesta más ponerse cluecas e incubar sus propios huevos. Para conseguir que nazcan pollitos en tu gallinero te recomiendo que compres una gallina de pueblo, a ser posible de una raza autóctona pues, aunque suelen poner muchos menos huevos, suelen adaptarse mejor al clima y criar mejor. También puedes comprar una gallina Kika; se trata de una gallina pequeña (también come menos) que, aunque produce huevos de menor tamaño, es buena madre e incuban los huevos de las demás gallinas.

Gallina Kika